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Pas mal du tout ca me parait bien ! Du coup la il me faut l'adaptateur du faisceau et le bandeau c'est ca ? Sinon merci de ta réponse :)
Normalement il ne faut pas grand chose: le poste vient avec toute la connectique VAG à l'arrière, et il suffit de Brancher pour que ça fonctionne. Ils conseillent quand même un adaptateur d'antenne si tu as des problèmes de réception.
Et pour les deux autres en faite ils se servent du gps du tel qu'ils affichent a l'écran. Mais celui que tu me propose m’intéresse carrément plus.
Pas vraiment...
Ils se contentent d'une entrée HDMI, donc tu dois : - disposer d'une sortie HDMI sur ton tel - activer la sortie HDMI quand tu entre dans ta voiture - continuer à manipuler ton téléphone, car ton autoradio ne fait QUE afficher l'image, il n'y a pas d'interaction possible.
Le vrai mode "écran déporté" s'appelle "mirror link" (tu peux faire des recherches sur le net), et permet au contenu de ton smartphone d'être "déporté" sur l'écran de ton autoradio, comme si il était intégré.
pour moi leplus important est de voir si la distri est pas decalléd, car si elle l est et que tu insiste moteur HS ? VOIS PLUSIEURS CAS SUR LE FOFO
Ensuite pour l essence en théorie , tu met le contacte et tu dois entendre la pompe ....
Les cas de décallage de distrib concernent la vraie GT, avec le 1.4 TFSI 170ch (essence), pas la "fausse" version équipée du 2.0 TDI.
Pour moi impossible de diagnostiquer quoi que ce soit sans un petit passage de valise magique histoire de savoir pourquoi l'électronique se met en sécurité. Regarde si tu as un possesseur de VAG-COM par chez toi ;)
Diametre = taille Relis mon message J'etais passé de 18 à 16 pour l'hiver .
Monte homologué par Audi , si tu monte la bonne taille de pneus ton compteur n'est pas faussé . en regardant dans la portiere conducteur la taille des jantes/pneus pression .
Donc dans ce cas il n'y a rien à reparamétrer dans le GPS, car ça n'a aucune influence sur le véhicule.
Si tu as du reparamétré quelque chose, c'est que tu as changé le diamètre extérieur des roues, non ?
soit ta voiture se met en sécurité parce qu'elle a un peu trop baigné dans l'eau (électronique), soit le moteur a vraiment avalé de l'eau, et dans ce cas ça fait généralement très très mal quand ça arrive dans les cylindres
Merci beaucoup pour cette analyse, en effet cela semble assez logique que cela ne puisse provenir du lève-vitre... Le calculateur a peut-être grillé en rechargeant ma batterie. C'est une éventualité.
Pas impossible, mais j'en doute. Ce genre de matos est assez "rustique" et robuste pour pouvoir résister à une surtension
Petite question, quand on parle de calculateur, il s'agit bien du bloc noir clipsé sur le lève-vitre non ? Pour faire le test, puis-je switché le calculateur côté conducteur vers celui passager et vérifié que c'est bien cette pièce qui est incriminée? Ou bien ils sont différents ?
Oui, c'est le boitier qui est présent au milieu de la portière lorsque tu démontes le panneau intérieur.
Les deux boitiers ne peuvent pas être intervertis : ils ont un code produit différent (le conrôleur conducteur pilote aussi les rétros, la trappe à essence, les commandes de lève vitre pour les 4 vitres, etc.)
Par contre je doute que le calculateur portière soit responsable de la perte de témoins "veilleuses" et "feux de croisements" sur le tableau de bord...
Là il doit yu avoir quelque chose d'autre. Un coup de VAG COM permettrait d'en savoir plus
Sur mon ex Audi , en fonction du changement de la taille des jantes , il fallait reparamétrer celle -ci dans le GPS via VAG.COM Tes roues sont d'origine ?
As tu essayé un Reset
Euh... ce n'est pas une histoire de jantes, mais de diamètre extérieur de la roue : le GPS utilise la vitesse du véhicule (calculée avec le nombre de tours de roues / minute) pour se positionner quand la réception GPS est mauvaise (ex. dans un tunnel).
Si on change le diamètre extérieur de la roue, il est donc logique de devoir ajuster ça.
Attention par contre : - le compteur est faussé (car il se base aussi sur cette info pour calculer le kilométrage du véhicule et la vitesse instantanée) - ce n'est pas du tout homologué, donc en cas d'accident, l'assurance peut parfaitement se retourner contre toi.
Alors : 1 - ce n'est PAS un problème sur le lève vitre, pour deux bonnes raisons : -le code erreur remonté est un problème de communication entre la "gateway" (le point d'accès central aux calculateurs du véhicule) et le calculateur de la portière droite (qui gère tout ce qui concerne la portière) - si c'était le lève vitre, le calculateur de la portière répondrai, et mettrait un code erreur indiquant que le lève vitre ne répond pas correctement. - il ne faut pas 2 à 3 jours pour changer un moteur de lève vitre... ça se fait en quelques heures, d'autant plus si on est un pro
D'ailleurs, le symptome est assez équivoque : Quel est le point commun entre la centralisation, le rétro, le lève vitre d'une portière ? le calculateur de la dite portière.
Pour moi, c'est donc au choix : 1- un faux contact dans le cable qui relie le gateway et le calculateur (ça risque d'être chiant à diagnostiquer et changer) 2 - un faux contact au niveau du connecteur du calculateur de la portière : le calculo est "suspendu" dans la portière, derrière la garniture, et les vibrations + claquement de portières peuvent provoquer des faux contacts au bout d'un moment 3 - ton calculateur de portière est grillé... mais je ne sais pas ce qui aurait pu provoquer ça (infiltration d'eau ?)
Bref, l'approche du garage me fait vraiment flipper.
A ta place, je trouverais quelqu'un qui a un VAG Com, et je démonterais la portière passager pour déconnecter/nettoyer/reconnecter la fiche du calculateur. Et voir si le code erreur revient ou pas...
(je sais tout ça après avoir démonté ma portière conducteur la semaine dernière pour un faux contact sur un des boutons).
certes, mais quand je vois le prix des GPS de grande marque, il y a de quoi péter un cable ! Un smartphone haut de gamme coute 3x moins cher et embarque un matériel plus évolué (je mets de coté la partie ampli qui est très "générique".
A noter également : le 140 & 170 (2007/2008) sont exactement le même bloc, qui provient de la même chaine de fabrication. Il n'y a que la cartographie qui change (une "bride" électronique) : - le 140ch est conçu pour fonctionner au SP95. On peut mettre du SP98 dedans, mais la cartographie ne sera pas capable de tirer partie des meilleures capacités de ce carburant - le 170ch développe 170ch au SP98. On peut mettre du SP95 dedans, mais dans ce cas le moteur détecte le cliquetis et rattrape l'avance à l'allumage pour ne pas endommager le moteur (on dispose d'un peu moins de 170ch avec du SP95).
(D'ailleurs, les préparateurs proposent de mettre la carto du 170ch sur les modèles 140ch : ça passe direct, sans changer la moindre pièce. Et le bloc a l'air de supporter sans souci 200ch en sortie)
La version 160ch est un TSI de "seconde génération" sorti un peu plus tard (2009 sauf erreur), c'est le grand frère du TSI 122ch. Il y a une différence physique entre le 160ch et le 122ch : le 122ch n'est pas un "twincharger" : il n'a qu'un seul turbo, qui opère sur une large plage de fonctionnement. Le TSI160 reprend lui le concept des premiers TSI140 et 170 : un compresseur volumétrique pour les bas régimes, et un turbo qui prend le relai vers 3000tr/min pour souffler jusqu'en haut du compte tours.
Dans tous les cas, l'usage du SP95 E10 ne semble pas poser de souci : le bloc supporte bien l'apport d'éthanol, et on n'a aucun retour sur un encrassement ou une usure prématurée à cause de ce carburant plus "sec".
Pour revenir sur le problème de chaine, les problèmes de casse ont surtout l'air de toucher les personnes qui tirent sur le bloc à froid : l'huile est plus visqueuse, et le poussoir de rattrapage de jeu est hydraulique. Bref, mieux vaut rouler "tranquillement" sans forcer pendant les 10 premières minutes, le temps que tout monte en température, pour limiter le risque de ce genre de souci.
Ce bloc est globalement assez fiable (pas de soucis d'injecteurs, de volant moteur, de culasse, d'encrassement). MAIS il y a deux problèmes connus : 1 - l'embrayage électromagnétique du compresseur qui "couine" parfois lorsqu'il s'active sur certains blocs (perso, j'ai jamais entendu quoi que ce soit sur le miens). Ce n'est pas un problème de fiabilité, uniquement un problème sonore.
2 - la chaine de distrib, normalement à vie et sans entretien, qui pose souci sur certains blocs : le poussoir qui rattrape normalement le jeu ne rempli pas correctement son rôle, la distribution se décale, et les pistons finissent par faire des bisous aux soupapes... Et là, ça peut chiffrer : ouverture du bloc, changement des soupapes, changement éventuel des pistons, donc quelques milliers d'euros à la clé. Donc si le voyant moteur orange apparait sur le tableau de bord, surtout arrêter de rouler et faire dépanner la voiture : l’électronique détecte le décalage de distrib AVANT qu'il devienne critique, et il vaut mieux intervenir pour changer la chaine sans devoir changer la moitié du moteur
Je rebondis sur le sujet, je trouve des autoradios chinois qui ont l'air bien foutus : écran tactile capacitif, Android 4.2, etc. Pour un tarif raisonnable ( <350€ neuf livré)
@prince13hihi : je t'ai donné les codes produits de ma centrale électrique (j'ai les sièges électriques & chauffants) sur ton topic ;)
Avantages : - compatibilité complète avec les téléphones pour le kit mains libres - partage de connexion internet du téléphone pour les services connectés - tourne sous Android : donc personnalisation, performances, stabilité - accès au google store, donc TOUTES les applis que l'on a sur un smartphone Android... y compris Waze, le meilleur GPS existant - lecteur DVD - tous les formats audio/vidéos supportés, le RIP de CD depuis l'autoradio, etc.
Bref, ça me semble être la solution parfaite. Il y en a ici qui ont essayé ce genre de produit ?
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pour moi leplus important est de voir si la distri est pas decalléd, car si elle l est et que tu insiste 
moteur HS 
en regardant dans la portiere conducteur la taille des jantes/pneus pression .
